Прохладные заботы

Лето уже не за горами, и в жару заветная кнопка включения кондиционера станет спасительной. Что нужно сделать, чтобы ее нажатие вызывало приятную прохладу, а не бесполезное шипение и запах сырости?

Лето уже не за горами, и в жару заветная кнопка включения кондиционера станет спасительной. Что нужно сделать, чтобы ее нажатие вызывало приятную прохладу, а не бесполезное шипение и запах сырости?

Лето уже не за горами, и в жару заветная кнопка включения кондиционера станет спасительной. Что нужно сделать, чтобы ее нажатие вызывало приятную прохладу, а не бесполезное шипение и запах сырости?

Система кондиционирования воздуха автомобиля состоит из нескольких компонентов, каждому из которых требуется уход. Накануне сезона ее желательно показать специалистам. Однако некоторые простейшие меры для сохранения работоспособности недешевых узлов кондиционера и климат-контроля можно предпринять и самому. Мастера специализированного предприятия «Алькон-Сервис» поделились с «Автоцентром» своим опытом ремонта и обслуживания автомобильных охладителей воздуха.

Элементарная диагностика – замер температуры у дефлектора. На малой скорости вентилятора она должна быть не выше +8…+10°C.

Радиатор-конденсор

Этот узел обычно устанавливается в моторном отсеке перед радиатором системы охлаждения двигателя. Поэтому летом конденсор нередко забивается пухом растений, насекомыми и сухими листьями, что приводит к ухудшению теплообмена, повышению нагрузки на компрессор. Зимой радиатор кондиционера корродирует от попадающей на него дорожной соли, что рано или поздно заканчивается разгерметизацией и потерей хладагента.

Узел требует систематического внимания – в первую очередь очистки (слабой струей воды или одежной щеткой), желательно с обеих сторон. Металл радиатора-конденсора очень тонкий, от коррозии и механических воздействий в нем могут образовываться микротрещины, невидимые невооруженным глазом. По этой же причине конденсор бывает уязвим для летящих из-под колес идущих впереди машин камней и веток – к примеру, при штурме кустарников. Чаще всего ремонт «состарившегося» радиатора сводится к его замене, а если деталь не старая, пробоину целесообразно заварить. В качестве превентивной меры рекомендуется установить перед конденсором какую-либо мелкую сетку – она облегчит его очистку от насекомых и защитит от случайных камней и небольших веток.

Радиатор-испаритель

Этот теплообменник спрятан под торпедо, однако бывает уязвим для коррозии – особенно на моделях, лишенных салонного воздушного фильтра. Попавшие на испаритель пыль и мелкий мусор собирают влагу, которая провоцирует процессы разрушения металла. Но гораздо чаще эта влажная среда становится рассадником микробов и плесени, которые наполняют салон неприятным запахом. Чтобы полностью избавиться от него, проводят ультразвуковую биологическую чистку испарителя и прилегающих воздуховодов (цена – порядка 400 грн.). Для этого требуется аппарат, который превращает моющее вещество в пар и подает его в систему при включенной рециркуляции воздуха. Биопрепарат убивает «пахучие» микробы и оставляет на внутренних поверхностях деталей пленку, которая препятствует образованию новой плесени в течение года. Если возможности провести ультразвуковую чистку нет, можно применить «домашний» способ – аэрозольный баллончик (120–130 грн.). Специальное вещество из него подается по трубке к испарителю и также очищает его.

Компрессор

Это самый сложный узел системы кондиционирования. Он размещен под капотом на двигателе, и его задача – перекачивать хладагент, создавая в системе необходимое давление. В компрессоре изнашивается поршневая группа, это приводит к снижению эффективности охлаждения воздуха и чревато заклиниванием агрегата с последующим обрывом ремня привода навесного оборудования. Также нередко нарушаются уплотнения в местах стыка частей корпуса и выхода вала. Через образующиеся неплотности постепенно выходит хладагент, параллельно с этим система начинает терять свою эффективность – вплоть до полного ее отказа. Еще одно типично слабое место – шкив привода компрессора, в котором изнашивается подшипник (выдает себя гудением) и отказывает электромагнитная муфта включения (кондиционер не активируется). Подшипник обычно можно заменить отдельно от компрессора и шкива, муфта подлежит замене.

Трубопроводы

Трубопроводы соединяют между собой все компоненты системы кондиционирования. Они проходят в основном под капотом, частично – в салоне. У крупных внедорожников и минивенов со вторым испарителем в задней части салона такие магистрали тянутся также под днищем кузова. Чаще всего эти металлические трубки и подводят автовладельцев – их съедает коррозия, в первую очередь – из-за соли на зимних дорогах. Вместо ремонта пайкой поврежденные трубопроводы специалисты часто советуют заменять их более долговечными резиновыми шлангами. На специализированных СТО их изготавливают по месту.
Эластичные уплотнения соединительных штуцеров пересыхают и теряют герметичность, если долго не орошаются маслом вместе с хладагентом, циркулирующим по системе. Поэтому рекомендуется кратковременно включать кондиционер каждые две-три недели, независимо от температуры и сезона.

Чистим сами

Избавиться от запаха можно не только в результате биоочистки специальным устройством, а и собственными силами – при помощи очистителя кондиционера. Мы решили проверить, насколько этот способ эффективен. Для этого взяли «Очиститель кондиционера» немецкой марки Liqui Moly. Это пенный препарат в аэрозольном баллончике, предназначенный для удаления грибков и бактерий. Перед применением средства мы заглянули в полость испарителя пятилетней Skoda Octavia А5 при помощи цифрового эндоскопа Snap-On ВК 6000 и убедились, что нежелательных грибков в виде cеро-зеленой плесени там много. После обработки «Очистителем кондиционера» их следов не обнаружили. Исчез и тяжелый запах сырости, заполнявший машину в первые минуты после включения и выключения кондиционера.

Диагностика

Сезонная диагностика кондиционера включает в себя проверку работоспособности, параметры давления, выявление утечек хладагента. Температура воздуха на выходе из дефлекторов при полностью исправной системе кондиционирования должна быть не выше 8–10 градусов. Давление хладагента в «низком» и «высоком» контурах (до и после компрессора) определяется парой манометров – если оно ниже нормы, значит, неисправен компрессор или часть рабочей жидкости улетучилась. Утечка происходит через неплотности, вызванные естественными повреждениями магистралей, коррозией деталей, износом или старением материалов уплотнений – сальников, втулок. Места утечек нередко выдают следы потения на деталях, оставляемые маслом, присутствующим в хладагенте. Для точной диагностики специалисты добавляют в хладагент специальный краситель, светящийся в лучах ультрафиолетовой лампы. Для современных автомобилей последних поколений регулярный профилактический осмотр особенно желателен, поскольку компрессор их климатической установки работает постоянно и компоненты системы изнашиваются намного интенсивнее. На дилерских СТО для диагностики и заправки систем кондиционирования и климат-контроля часто применяют специальные стенды. Они автоматически определяют количество хладагента и масла в системе, вакуумируют ее и заправляют необходимое количество упомянутых компонентов.

Фильтр-осушитель

Эта деталь нужна для удаления избытка воды из системы. Она представляет собой емкость с гранулами силикагеля, которые собирают в себя влагу. Об этом устройстве вспоминают редко, между тем, переполняясь влагой, фильтр постепенно «закупоривает» магистраль, препятствуя циркуляции хладагента, повышая его давление и нарушая работоспособность кондиционера. Ведь у «емкости» гранул есть предел – как и всякий фильтр, осушитель требуется периодически заменять (цена 300–500 грн. плюс работа 200–400 грн.). В идеале рекомендуется делать это один раз в два сезона.

Игорь Широкун
Фото автора и Bosch