При нынешних ценах на бензин многие пытаются экономить на автосервисе, выполняя некоторые виды работ самостоятельно. Одна из таких операций, актуальная в сезон больших скоростей, – замена тормозных дисков. У этой процедуры есть свои хитрости.
При нынешних ценах на бензин многие пытаются экономить на автосервисе, выполняя некоторые виды работ самостоятельно. Одна из таких операций, актуальная в сезон больших скоростей, – замена тормозных дисков. У этой процедуры есть свои хитрости.
Поводов для замены тормозных дисков может быть несколько. Во-первых, остаточная толщина дисков меньше допустимой автопроизводителем, во-вторых, они имеют радиальное биение (из-за купания в луже в разогретом состоянии или из-за неравномерного износа), в-третьих, неравномерный износ по радиусу, образование канавок и больших буртиков по краям рабочей поверхности (которые нельзя удалить проточкой), в-четвертых, на рабочей поверхности появились микротрещины. Если что-нибудь из этого списка есть на тормозных дисках вашего авто, значит, они подлежат замене.
Техпроцесс
Степень сложности замены тормозных дисков зависит от того, какой у вас автомобиль и насколько вы владеете навыками слесарных работ. Если машина не премиум-сегмента (которые имеют множество разных хитростей), то диск вполне реально заменить и самостоятельно. Главное – наличие соответствующего инструмента, так как у многих иномарок крепеж суппорта и диска требует применения не отверток, а шестигранников или «звездочек» определенных размеров. Если все это у вас есть, можно приступать к работе. Для начала нужно снять тормозные колодки. Если при этом свободного доступа к диску нет, разобрать суппорт таким образом, чтобы можно было снять диск. Последний, как правило, крепится к ступице с помощью одного-двух винтов. Если диск приржавел, сбивать его следует легкими постукиваниями, вращая вместе со ступицей.
После снятия диска в первую очередь следует хорошо очистить его посадочную плоскость. Если этого не сделать, грязь и продукты коррозии не позволят диску плотно контактировать с поверхностью и станут причиной его биения. Новый диск, как правило, обработан тонким слоем смазки. Удалять ее перед установкой нет необходимости. Наличие смазки на стыковочной поверхности позволит исключить образование микрощелей, куда может попасть влага – источник коррозии. Использовать дополнительную смазку – медную, гафитовую – не нужно, так как она может стать причиной перекоса диска, т. е. он неравномерно прижмется к посадочной поверхности ступицы.
Чтобы исключить радиальное биение диска, при установке нельзя сильно затягивать винт его крепления. По возможности после установки диск следует максимально прижать к ступице с помощью колесных болтов с проставками. При этом нужно соблюдать очередность затяжки «крест-накрест». Если есть динамометрический ключ, это усилие должно быть 100–120 Нм. Далее с помощью индикатора проверяется величина биения диска. У большинства авто оно должно быть не более 0,015-0,03 мм, а у BMW допуск составляет 0,001 мм. При большом биении можно попробовать еще раз перетянуть болты. Если это не помогает, необходимо проверить биение на ступице, сняв диск, а также проконтролировать люфты в подшипниках ступицы.
После установки диска смазку с его рабочей поверхности следует удалить, используя специальную жидкость, очиститель кузова от битумных пятен или какой-либо другой, изготовленный на основе растворителей. При сборке суппорта все его детали должны быть очищены от грязи и рыхлой коррозии, т. е. от всего того, что может привести к подклиниванию суппорта и неравномерному износу колодок и дисков. Затяжку болтов/гаек установленного колеса лучше делать динамометрическим ключом.
.jpg){kind=link}
Величина радиального биения во многом зависит от равномерности и правильности затяжки колесных болтов/гаек.
Обкатка
В процессе эксплуатации новые диски и колодки сначала нужно обкатать, чтобы получить максимально хороший контакт рабочих поверхностей и уменьшить локальные перегревы поверхности диска. Достигается это исключением экстремальных и затяжных торможений, более спокойным стилем вождения и применением торможения двигателем. На такую притирку понадобится 500–1000 км пробега.